Surface, cloque, perforation : trois stades
La rouille sur une voiture ne se traite pas de la même façon selon son avancement. Avant de sortir le papier de verre, il faut savoir à quel stade on se trouve. C’est ce stade qui décide si le travail se fait à la maison ou chez un carrossier.
Le premier stade est la rouille de surface. Un gravillon a fait sauter un éclat de peinture, le métal nu est exposé à l’air, et une tache orangée apparaît au fond de l’éclat. La corrosion reste en surface, limitée à la zone découverte. C’est le seul stade qui se traite soi-même, avec un résultat durable.
Le deuxième stade se reconnaît aux cloques. La peinture gonfle, forme de petites bulles, parfois se craquelle. La corrosion a déjà avancé sous le vernis et la peinture, à partir d’un point d’entrée souvent invisible. En grattant une cloque, on découvre une zone rouillée bien plus large que la bulle visible.
Le troisième stade est la perforation. La tôle est percée, la rouille a traversé le métal de part en part. On voit le jour à travers, ou le doigt s’enfonce dans une tôle devenue friable. Ce stade relève de la tôlerie. Dans tous les cas, gardez en tête que la rouille qu’on voit est la plus petite partie : elle progresse toujours plus loin sous la peinture qu’en surface.
Les zones qui rouillent en premier
La rouille ne se répartit pas au hasard sur une carrosserie. Elle attaque d’abord les endroits où l’eau et le sel stagnent. Les surveiller permet de la prendre tôt.
Le bas de caisse vient en tête. Situé sous les portières, il reçoit les projections de la route, de l’eau salée en hiver et des gravillons toute l’année. La rouille de bas de caisse commence souvent par de petits éclats qui passent inaperçus.
Les passages de roue sont tout aussi exposés. La roue projette en permanence de l’eau, de la boue et du sel contre l’intérieur de l’aile, où la saleté s’accumule dans les recoins. Les bas de portières suivent : l’eau qui ruisselle le long des vitres s’écoule à l’intérieur de la portière et doit ressortir par de petits trous d’évacuation.
L’encadrement du coffre et le soubassement complètent la liste. Autour du joint de coffre, l’eau stagne. Sous la voiture, le soubassement reçoit tout ce que la route projette. Ce sont des zones qu’on regarde rarement, et c’est justement pour cela que la rouille y prospère sans être vue.
Le geste sur un point de rouille
Un point de rouille sur la carrosserie, au stade de la surface, se traite en une séance, avec du matériel simple. La qualité du résultat dépend surtout de la préparation. Ne sautez aucune étape.
Commencez par poncer. Le ponçage doit aller jusqu’au métal sain, brillant, sans aucune trace orangée. Débordez un peu autour de la tache pour atteindre la limite réelle de la corrosion. Un point de rouille mal poncé reprend sous la peinture neuve, quelle que soit la qualité des produits appliqués ensuite.
Dégraissez ensuite soigneusement la zone, pour retirer les poussières de ponçage et les traces de doigts. Appliquez alors un convertisseur de rouille, qui transforme les dernières traces de corrosion en une couche stable, ou un apprêt antirouille directement sur le métal nu. L’apprêt protège le métal et prépare l’accroche de la peinture.
Vient la peinture de retouche, à la teinte exacte de la voiture. Le code peinture se lit sur une étiquette placée sous le capot ou dans l’encadrement de la portière conducteur. Appliquez plusieurs couches fines plutôt qu’une épaisse, puis terminez par un vernis qui protège la peinture et lui rend sa brillance. Le temps de séchage entre chaque couche se lit sur l’emballage de chaque produit, et il se respecte.
Ce qui ne se fait pas à la maison
Dès que la tôle est percée, le travail change de nature. Une perforation ne se bouche pas avec du mastic. Il faut découper la partie atteinte et souder une pièce de tôle neuve : c’est un travail de tôlier.
Certains éléments posent un problème de sécurité. Les longerons, ces poutres qui forment la structure de la caisse, les points d’ancrage des sièges, des ceintures et des trains roulants, les éléments de structure en général : leur corrosion affaiblit la voiture en cas de choc. Leur réparation relève exclusivement d’un professionnel.
Ces zones sont d’ailleurs vérifiées au contrôle technique. Une corrosion perforante sur un élément de structure ou un point d’ancrage peut entraîner une contre-visite, voire une immobilisation selon sa gravité.
En cas de doute sur la profondeur d’une rouille de soubassement, faites-la examiner sur pont. Pour la suite, la méthode de diagnostic auto décrit comment préparer ce type de contrôle.
Prévenir
La rouille se combat surtout avant qu’elle n’apparaisse. Trois habitudes suffisent à la retarder sensiblement.
Lavez le soubassement à la sortie de l’hiver, au jet, pour éliminer le sel accumulé dans les passages de roue et sous la caisse. Le sel est le premier accélérateur de corrosion.
Dégagez régulièrement les trous d’évacuation des bas de portières et du coffre. Obstrués par la saleté ou les feuilles, ils retiennent l’eau à l’intérieur des tôles, qui rouillent de l’intérieur sans que rien ne se voie.
Traitez enfin chaque éclat de peinture sans attendre. Un éclat traité le jour même ne rouillera jamais. Laissé tel quel, il devient une cloque. Les éclats et les marques superficielles se rattrapent souvent de la même manière, comme l’explique la page sur comment enlever une rayure sur une voiture.
Questions frequentes
Le convertisseur de rouille suffit-il ?
Non, pas à lui seul. Il stabilise les dernières traces de corrosion après le ponçage, mais il ne remplace ni le ponçage ni la peinture. Appliqué sur une rouille épaisse, sans préparation, il ne traite que la surface. La corrosion continue en dessous.
Peut-on peindre directement sur la rouille ?
Non. Une peinture posée sur la rouille enferme la corrosion, qui continue de progresser sous la couche neuve et la fait cloquer à nouveau. Il faut poncer jusqu’au métal sain, puis appliquer un apprêt ou un convertisseur avant la peinture. Certains produits se présentent comme applicables sur rouille : ils demandent tout de même un brossage soigné.
La rouille sous la voiture est-elle grave ?
Une rouille de surface sur des pièces épaisses, comme certains éléments de suspension ou l’échappement, reste courante et sans gravité immédiate. Une corrosion qui attaque les longerons, le plancher ou les points d’ancrage est plus sérieuse, car elle touche la structure. Un contrôle sur pont permet de faire la différence.
La rouille fait-elle échouer le contrôle technique ?
La rouille de surface sur la carrosserie n’est pas un motif de contre-visite. La corrosion perforante, ou celle qui affaiblit un élément de structure ou un point d’ancrage, peut l’être. Mieux vaut faire vérifier les zones exposées avant le rendez-vous. Les autres entretiens courants sont dans la rubrique entretien et réparation automobile.